Crónica de un viaje por Gricelda y Alejandro Gómez

27 de Junio. Esta mañana salió Pame hacia El Salvador muy temprano, la llevamos al aeropuerto y en poco tiempo estaba ya registrada y lista en aduanas, su vuelo parte hacia Madrid donde hará conexión para San Salvador.

Salimos de regreso para desayunar, preparamos maleta para una semana, aún no sabemos el destino, salimos a mediodía para recoger a Liz Nathalia quien se fue a trabajar.  Ella vino con una amiga a quien dejo algunas tareas de la oficina. Tomamos un bus y vamos hacia el aeropuerto de nuevo. Llegamos temprano y esperamos, aun no sabemos donde vamos, nos pidió Jonathan que adivinásemos, la Coneja dijo Praga, yo dije Berlín. Paso el tiempo y una hora antes de abordar vino Jonathan con los pases de abordaje, vamos a Berlín!, estoy emocionado, por mi mente pasan muchas cosas,

Llegamos a la ciudad histórica en nos 50 minutos, fuimos a buscar un auto de alquiler, mientras esto sucede me aclaran que no nos quedamos en Berlín, es un atajo hacia donde vamos. Salimos de Berlín y vamos hacia otra ciudad, vamos a Dresden, otra ciudad que tiene mucho que ofrecer, pasamos la noche en un apartamento en un tercer piso. Antes de llegar pasamos a una tienda de conveniencia por sandwiches, muy buenos por cierto. Conocimos parte de la ciudad dando vueltas para encontrar un parqueo, nos acostamos tarde.

Dresden

Dresde es la capital del estado de Sajonia, en el este de Alemania, y se caracteriza por sus célebres museos de arte y la arquitectura clásica de su ciudad antigua reconstruida. La iglesia barroca Frauenkirche, famosa por su gran cúpula, se completó en 1743 y se reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial. El palacio Zwinger, inspirado en el de Versalles, alberga museos como el Gemäldegalerie Alte Meister, que exhibe obras maestras de arte como la “Madonna Sixtina” de Rafael. Dresde también se llama Florencia en el Elba, originalmente principalmente por sus colecciones de arte. Su arquitectura barroca y mediterránea, así como su ubicación pintoresca y climáticamente favorable en el valle del Elba contribuyeron significativamente a ese nombre adicional.

La destrucción de la ciudad en la Segunda Guerra Mundial. Recordado como uno de los episodios más negros del final de la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo de la localidad alemana de Dresde, una ciudad conocida como la Florencia del Elba, llevado a cabo entre el 13 y el 14 de febrero de 1945 por la aviación aliada (británicos y estadounidenses), supuso la muerte de entre 20.000 y 45.000 personas. Unos mil aviones sobrevolaron Dresde, destruyendo hasta los cimientos una ciudad que, hasta aquel momento, no había sido considerada una plaza con especial valor estratégico.

Los bombardeos injustificados de la Segunda Guerra Mundial causaron muchos daños a la ciudad. La parte histórica de la ciudad fue completamente destruida y arrasada. Los restos de los edificios históricos fueron desmantelados y reconstruidos siguiendo diseños antiguos. La restauración completa de la ciudad tardó 40 años, y la restauración de algunos de los edificios sólo se completó tras la unificación de Alemania Occidental y Oriental.

La moderna ciudad es un interesante conjunto arquitectónico, galerías, museos y un fastuoso mobiliario urbano. La infraestructura turística es de primer nivel. 

Dresde tiene una gran variedad de teatros como Semperoper, orquestas como la Orquesta Estatal Sajona, coros como Kreuzchor y famosos museos como la Galería de Pinturas de los Maestros Antiguos. A la vez cuenta con una arquitectura extraordinaria, sobre todo el estilo barroco, como Zwinger, Residenzschloss, Frauenkirche o Hofkirche. El mercadillo de Navidad, Striezelmarkt, fundado en 1434, es uno de los más antiguos mercadillos de Navidad del mundo.

28 de junio. Nos levantamos temprano, fuimos por el auto y algunos suministros para desayunar. Salimos de ahí y fuimos a la biblioteca de la Universidad de Dresden, un encuentro con el pasado fuimos a ver el Código de Dresden, que realimente no es tal, es de México, es uno de los códices más importantes de la cultura azteca y náhuatl, es decir es nuestra historia, pudimos apreciarlo en el museo de la universidad en una urna protegida.

Solo tres libros lograron salvarse de las llamas y la ignorancia de los conquistadores españoles, uno de ellos fue el Codex Dresdensis, son 39 páginas que forman un completo manual astronómico.

Está expuesto en la Biblioteca del Estado, en una sala que parece el interior de una vitrina blindada en penumbra, y sus figuras representan calendarios rituales, predicciones, eclipses de sol y de luna, las fases de Venus y los lugares donde habitaba la divinidad de la lluvia. Originalmente, el manuscrito había sido doblado en forma de acordeón. La vitrina donde se expone tiene un espejo largo que permite ver también el reverso del manuscrito.

En la actualidad, se exhibe en dos partes, cada una con una longitud de aproximadamente 1,8 metros, en el museo de la Biblioteca. Entre 1880 y 1900, el bibliotecario Ernst Wilhelm Förstemann de Dresde logró descifrar la sección del calendario, incluyendo los numerales mayas utilizados en el códice. Estos números se basan en un sistema de numeración vigesimal (base-20) formado por tres símbolos: cero (forma de concha), uno (punto) y cinco (barra). Hitos importantes en la posterior decodificación de la sección no-calendárica fueron la asignación de deidades a glifos específicos por Paul Schellhas en 1897 y el enfoque de desciframiento fonético de Yuri Knorozov en la década de 1950. El trabajo de Knorozov se basó en el alfabeto de Landa desarrollado por Diego de Landa alrededor de 1566.

La biblioteca donde se guardaba el códice fue alcanzada durante el bombardeo de Dresde en la Segunda Guerra Mundial. El códice sufrió daños importantes por el agua, pero fue meticulosamente restaurado.6 Sin embargo, algunas de las páginas fueron devueltas fuera de secuencia a la caja protectora de vidrio. Se han mantenido así porque el daño causado por el agua hizo que algunas de las áreas pintadas se adhirieran al vidrio.

Muy importante. Todo un regalo. Luego surge la pregunta si este u otros tesoros que hemos visto en los diferentes museos debería ser devuelto a sus propietarios o permanecer donde esta, y porque…

La Ciudad Vieja (Altstadt) que es joven, ya que fue reconstruida tras el bombardeo de la II Guerra Mundial, y una Ciudad Nueva (Neustadt) que es vieja, porque conserva un buen patrimonio barroco, Dresde ha sido un importante foco cultural en Europa desde hace más de 300 años. La Semperoper continúa la tradición operística iniciada cuando la ciudad se convirtió en la capital de la ópera italiana al margen de Italia, Farinelli y el resto de castratos pasaron por la ciudad, uno de sus regentes mostró un refinado gusto por la pintura, adquiriendo colecciones de gran valor que hoy podemos ver en los museos de la ciudad.

La República Checa

29 de Junio. Salimos de Dresden y vamos de nuevo a la carretera, nos ha dicho que vamos hacia un país donde no se habla ninguno de los idiomas conocidos, alemán, español, inglés o francés, después de unas dos horas y más, pasamos la frontera, estamos en la República Checa, para de lo que fue la Unión Soviética y luego Checoslovaquia, se habla checo y aunque aceptan euros, tienen su propia moneda. Es un paisaje de sueño, le llaman la Suiza Bohemia. Tomamos un camino sinuoso que bordea un rio, desafortunadamente había habido un incendio forestal que arraso con una gran extensión de bosques de pino, es un paisaje triste y desafortunado.

 La Suiza bohemia (en checo: České Švýcarsko; en alemán: Böhmische Schweiz) es una región pintoresca en el noroeste de la República Checa. Se encuentra en el lado checo de las montañas de arenisca del Elba al norte de Děčín en ambos lados del río Elba. Se extiende hacia el este en los montes Lusacianos y hacia el oeste hasta los montes Metálicos. Su mayor altura es Děčínský Sněžník con 726 m s. n. m.. Ha sido un área protegida (como ChKO Labske Piskovce) desde 1972. La región a lo largo de la margen derecha del Elba se convirtió en parque nacional el 1 de enero del año 2000, el parque nacional de la Suiza bohemia (en checo, Národní park České Švýcarsko). El parque nacional es adyacente al Parque nacional de la Suiza Sajona (Sächsische Schweiz) en Alemania.

Las casas y restaurantes están construidas a lo largo del Río y parecería que están insertados en la montaña de piedra. Un paisaje muy bonito.

Después de un rato de admirar el paisaje, pasamos por una cerveza en el mismo lugar donde antes habían estado Liz Nathalia y Jonathan, luego fuimos a nuestra cabaña, está perdida en una montaña en un pueblo llamado Byonovec, es pequeña y hermosa, bien equipada. Nos acomodamos y cenamos, luego salimos a caminar, no llegamos hasta nuestro destino, es tarde y la zona se volvió boscosa, así que regresamos para descansar, mañana nos espera otro de esos días de sorpresa.

29 de Junio. Salimos temprano, así que preparamos sándwiches para el desayuno en el camino, viajamos dos horas y media, el paisaje es boscoso. Un uno de los pueblos del camino pudimos ver un nido de cigüeñas, había varias crías, así que tomamos una foto y seguimos el camino, salimos del area boscosa y llegamos hasta las plantaciones de trigo y cebada, grandes extensiones de terreno. Adelante y después de varios poblados, encontramos una plantación que nos llamó la atención: el lúpulo.

Esta región del mundo es donde se tiene el mayor consumo de cerveza por persona, y a ese fin el lúpulo, la cebada y el trigo. Después de muchos kilómetros y tranquilo recorrido, nos acercamos a nuestro destino, los rótulos nos informan que estamos llegando a Praga.

Praga.

Es soñado, habíamos hablado de ello con Gricelda, y de pronto estamos en el camino. A diferencia de Dusseldorf, Praga no está rodeada de otras ciudades, se llega en directo, atravesamos el puente sobre el rio Moldava, Praga, la capital de la República Checa, está dividida por el río Moldava. Recibe el apodo de la “Ciudad de las Cien Torres” y es conocida por la Plaza de la Ciudad Vieja, el núcleo de su centro histórico, con coloridos edificios barrocos, iglesias góticas y el Reloj Astronómico medieval, que muestra un espectáculo animado cada hora. El puente peatonal de Carlos se completó en 1402 y está bordeado de estatuas de santos católicos.

Dejamos el auto en un estacionamiento y a caminar, Jonathan ha sido siempre un excelente guía, lee mucho y se documenta sobre cada destino, el recorrido según dijo sera interesante.

Praga fue fundada a fines del siglo ix, convirtiéndose en una de las capitales más importantes de Europa en los siglos xviii y xix. Antigua capital del Reino de Bohemia y de Checoslovaquia, en el siglo xx sufrió los efectos de las dos guerras mundiales y de la dictadura nazi. Tras la segunda guerra quedó dentro de la esfera de influencia soviética. Tras la Revolución de terciopelo y la caída del Muro de Berlín la ciudad se ha ido adaptando a la economía de mercado. Praga, cuyo casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1992.

El recorrido fue mas que interesante, estuvimos a visitar las catedrales, lañas plazas, los palacios, y finalmente las tiendas de departamentos, las marcas mas famosas están representadas aquí, algunas cosas son mas exclusivas, hay un reloj ÚNICO en el mundo ya que luego que fue construido, a su creador s ele cegó para que no construyera otro.el mecanismo del reloj astronómico fue construido por el maestro Hanuš (cuyo verdadero nombre era Jan Růže) y por su ayudante Jakub Čech en 1490. Los ediles cegaron al maestro Hanus para que no pudiera construirse una copia del reloj. Čech vengó a su maestro introduciendo una mano en el mecanismo, atascándolo e inutilizándolo, a costa de quedar a su vez manco.  Los tres principales componentes del reloj son:

• El cuadrante astronómico, que además de indicar las 24 horas de día, representa las posiciones del sol y de la luna en el cielo, además de otros detalles astronómicos.
• Las figuras animadas, que incluyen «El paseo de los Apóstoles», un mecanismo de relojería que muestra, cuando el reloj da las horas, las figuras de los doce apóstoles.
• El calendario circular con medallones que representan los meses del año.

El reloj ha funcionado ininterrumpidamente desde que fue inaugurado, y este día pudimos asistir a dos horas para verlo funcionando, las 11:00 a.m y las 5:00 p.m. es una maravilla. Es un momento emotivo cada hora y la multitud , como ahora, aplaude el ingenio de su creador.

Las cuatro figuras que flanquean el reloj son cuatro alegorías y tienen movimientos.

La Vanidad, representada por un hombre que sostiene un espejo.

La Avaricia, representada por un comerciante judío con su bolsa.

La Muerte, representada por un esqueleto con un reloj de arena.

La Lujuria, representada por un príncipe turco con su mandolina.

El vanidoso se mira en el espejo, el avariento mueve su bolsa, el esqueleto blande su guadaña y tira de una cuerda, el lujurioso mueve la cabeza para mostrar que acecha siempre. Todas las figuras mueven sus cabezas negativamente, excepto la de la Muerte, simbolizando que ella tiene siempre la última palabra. Además, las dos ventanas se abren y empieza «El Paseo de los apóstoles». Los doce apóstoles desfilan lentamente asomándose a la ventana precedidos por san Pedro, gracias a un mecanismo circular en el interior sobre el que están ubicados seis a cada lado.

Praga es una ciudad hermosa y a cada paso hay una fotografía que tomar, es tan bella su arquitectura que no se puede ignorar, hay muchísimas personas de cualquier nacionalidad visitando cualquier día, el fin de semana más aún. Fuimos al palacio que es un sector amurallado de la ciudad donde se encuentra la residencia del presidente y hay muchos edificios de gobierno. Hay también una hermosa catedral dentro del complejo. Fuimos a visitar también la catedral donde se encuentra el Niño de Praga, una imagen donada por España que tiene muchos feligreses.

Paramos en más de una oportunidad para tomar una cerveza o un cafe, ¡¡y al final del recorrido fuimos a almorzar a un restaurante que tiene un sótano, buena comida, buena cerveza!!, que más decir. Ah, ¡sí!, los precios son más baratos que en Alemania.

Fuimos de compras y luego al camino. Es tarde y estamos cansados, regresamos sin contratiempos a las 9:30 p.m con luz de sol, de hecho, vimos la puesta del sol. Nos quedamos en un apartamento en las afueras de Berlin, es centro está a una hora de aquí.

Salimos temprano, solo sabemos que vamos a caminar. Estamos en Sajonia. Hace algunos años Jonathan y Liz Nathalia hicieron la caminata, estamos en camino a una formación rocosa de arenisca que data de miles de años y que en el proceso los elementos han esculpido el paisaje. Estamos en las riberas del Elba, uno de los Ríos importantes de Europa, es un rio navegable y hay, por tanto, barcazas para carga y de turismo.

Bad Schandau- Bastei

Bad Schandau es una localidad a orillas del río Elba del distrito de Sächsische Schweiz, en la región de Dresde, perteneciente al estado federado alemán de Sajonia. Junto a Porschdorf, Reinhardtsdorf-Schöna y Rathmannsdorf forma el Verwaltungsgemeinschaft Bad Schandau.

Subimos hasta un hotel de montaña con un mirador impresionante. Luego caminamos por senderos para recorrer varias de las alturas en las cercanías del Hotel, incluido un fuerte medieval que conecta con sus puentes, diferentes alturas de la formación de roca arenisca, que según la leyenda en su momento fue el lecho del fondo marino.

El Bastei es una formación rocosa de Alemania que se eleva 194 metros por encima del río Elba, en las montañas de arenisca del Elba. Las rocas escarpadas del Bastei, que alcanzan una altura de 305 metros sobre el nivel del mar, se formaron por la erosión del agua hace más de un millón de años. Bajamos de la montaña y nos dirigimos hasta un estacionamiento donde nos esperarán Liz y Lucy, caminamos por un sendero en el bosque y para nuestra sorpresa, hay un poblado muy bonito.

Rathen

Rathen es un municipio situado en el distrito de Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, en el estado federado de Sajonia, a una altitud de 112 metros. Su población a finales de 2016 era de unos 346 habs. y su densidad poblacional, 97 hab/km².

Las construcciones que bordean el rio son de cuento, muy bonitas y pintorescas. Caminamos al lado de un riachuelo que corre a lo largo del pueblo, luego subimos por un sendero, pasamos un hermoso estanque con patos y truchas, llegamos hasta una cascada y de regreso. Para este momento había ya muchas personas en la ruta, desde niños pequeños, adolescentes, pero principalmente adultos mayores, muy mayores. De hecho había un tipo mucho mayor que yo con su bastón, caminando aun ritmo regular, mientras yo me quejaba del cansancio…

El lago en el sendero tiene truchas, hay patos también y los visitantes tienen la oportunidad de rentar botes de remo o pedal para un paseo por el lago. Los niños en excursión vienen acompañados de sus maestros y algunos padres para la caminata, desde muy pequeños aprenden el deporte nacional de Alemania: caminar.

Luego de bajar de la montaña pasamos por una cerveza y un pan con trucha, muy delicioso. Pero al llegar al estacionamiento, la batería del auto se había descargado. Jonathan llamo a la aseguradora y en menos de una hora, había un tipo con lo necesario para dar auxilio en carretera, así que en minutos puso al lado una batería y arrancamos el vehículo.

Estamos de nuevo en el camino.

Berlín.

Es el 01 de Julio. Llegamos esta histórica ciudad al atardecer, es emocionante estar aquí. Jonathan y Liz nos trajeron al apartamento y fueron a devolver el auto. Nos quedamos viendo películas mientras regresaban y cenamos, Lucy y la Coneja cocinaron.

La capital alemana data del siglo XIII. Los elementos que recuerdan la turbulenta historia de la ciudad en el siglo XX incluyen el Monumento del Holocausto y los restos del Muro de Berlín con grafitis. Después de dividirse durante la Guerra Fría, la Puerta de Brandeburgo del siglo XVIII se convirtió en un símbolo de la reunificación. La ciudad es conocida por su ambiente artístico y los sitios geográficos modernos, como la Filarmónica de Berlín, construida en 1963, de color dorado y con un diseño de paneles que se desprenden de su techo

Por la mañana despertamos temprano y nos preparamos para salir, es un día nublado y se pronostica lluvia al final de la tarde. Fuimos a buscar pan y nos disponemos a preparar desayuno.

Berlin es la capital de Alemania y uno de los dieciséis estados federados alemanes. Por la ciudad fluyen los ríos Spree, Havel, Panke, Dahme y Wuhle.

Tiene una población de aprox 3,77 millones de habitantes, Berlín es la ciudad más poblada del país y de Europa Central y cuarta en  aglomeración urbana entre los países de la Unión Europea.

Fue sucesivamente capital del Reino de Prusia (1701-1918), del Reich alemán (1871-1919), de la República de Weimar (1919-1933) y del Tercer Reich (1933-1945). Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue dividida (ver las notas sobre la Conferencia de Postdam); la parte este de la ciudad se convirtió en la capital de la República Democrática Alemana, mientras que la zona oeste de la ciudad se convirtió en un enclave de la República Federal de Alemania en el interior de la Alemania Oriental.

Berlín cuenta con mas de 2000 empresas tecnológicas activas , la mayoría de las cuales están enfocadas en software, tecnología e innovación para las empresas emergentes, biotecnología, comercio electrónico, movilidad y ciberseguridad. Así es como se posiciona como el segundo centro de emprendimiento más grande de Europa.

Berlín es una ciudad global y un centro cultural y artístico de primer nivel. Las 40 universidades de la ciudad conforman la mayor concentración de centros de estudios superiores de toda Alemania.

Berlin es mucho mas, es la historia misma de una buena parte de la humanidad, su historia de los últimos cien años afectó seriamente la vida de millones de personas.

Luego de la lectura obligada de la 1ª y la 2ª Guerra Mundial, hay tantas cosas que ver que la lista es larga, y tanto Jonathan como Liz han preparado una visita que nos sorprende a cada paso. Llegamos la Isla de los Museos, específicamente al Museo Pergamo de Oriente Próximo y Medio, es un complejo de museos que ha sido declarado patrimonio de la humanidad por la concentración de arte que reúnen los diferentes museos en muy poco espacio: el Neues Museum, la Galería James Simon, la Galería Nacional de Alte, el Museo Bode y el Museo Pergamon. En este complejo se encuentra, por ejemplo, el arte egipcio, incluida Nefetititi, pieza a la que cuidan de especial manera.

Había leído sobre la Puerta de Los Leones en Babilonia; pero lo que pudimos apreciar rebasa por mucho cualquier idea que pudiera tener sobre los babilonios. Entramos en un espacio, un pasillo de 30 mts de largo que tiene a ambos lados decoraciones en relieve de leones y … el cual es solo la muestra, ya que de donde provino, tenía 150 mts de largo, para luego entrar en un espacio dominado por una puerta imponente decorada de igual manera con ladrillo vidriado y en relieve, la Puerta de Ischar de Babilonia, realmente imponente, la cual es solo la primera de dos puertas, la segunda no la pueden mostrar debido que es mucho más grande y actualmente no tiene el espacio para instalarla, es impresionante, esta bella colorida y como el Rey Mabucodonossor lo describe, realmente logra ese propósito : impresiona a cualquiera que lo vea. Todas estas piezas se trajeron en barriles y fueron restauradas en el museo. Un trabajo igualmente impresionante.

Pasamos luego a la plaza del Mercado de Mileto, la cual es la edificación más grande que se ha reconstruido dentro de un museo, es de mármol blanco y es simplemente hermoso. Frente a esta estructura un mosaico con detalle muy bonito y grande, si se considera que era el comedor de la casa de un potentado.

Entramos luego en un salón donde se encuentra un retablo con varias puertas originario de Aleppo, Siria, el cual esta hermosamente decorado en tono carmesí, son paneles de madera hermosamente pintados y con un gran detalle, el uso era para recibir clientes, el propietario era algo como lo que ahora seria un agente inmobiliario.

Hay un espacio para la cúpula de la Alhambra, una cúpula tallada en madera y una ventana igualmente tallada con el estilo árabe de la época de la dominación Arabe en España y que fue adquirida del gobierno de España.

Hay un espacio para el arte hindú, con hermosos tapices y una muestra de como los curadores del museo restauran piezas, asimismo, rodeando las piezas principales, una innumerable colección de pequeños, y no tan pequeños  artículos de gran valor.

El arte babilonio tiene un espacio importante, aquí están los leones que estaban en la puerta de ese nombre, son piezas realmente grandes y pesadas, si se considera de donde fueron traídas.

Me sorprendió el código de Hammurabi que data del 1754 A.C. Y que contiene 282 Leyes, el cual fue puesto a la vista de los ciudadanos para que cada uno conociera sus derechos y obligaciones. Sabia de su existencia, pero no pensé que alguna vez lo vería. Al parecer es el punto de partida de cualquier ordenamiento Jurídico en el mundo y del cual aun hay mucho que aprender.

Se necesita mas tiempo para ver un museo, según se dice, este en particular requeriría de por lo menos 5 días, hoy solo hemos visto las piezas mas relevantes, sin menospreciar las demás que son también hermosas.

Salimos del museo para recorrer la ciudad y sus puntos más importantes según un listado de lugares que en su momento dije que me gustaría conocer. Esto lo supe durante el recorrido, ya que como antes, no sabemos dónde vamos en cada visita. Fuimos a uno de los memoriales de los judíos que fueron víctimas de la guerra y la tiranía, hay una figura de una mujer sentada en el piso en una sala grande con un opérculo por donde entre la luz, no hay nada más. Un lugar triste.

Un poco más adelante fuimos a la plaza frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Berlin.   La Bebelplatz (llamada anteriormente Opernplatz de 1741-43). La plaza fue nombrada en honor de August Bebel, un líder fundamental del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) en el siglo xix, donde al inicio del régimen nacionalsocialista, se quemaron muchos libros los cuales no eran aceptables al régimen, en este mismo lugar y casi 100 años antes el poeta  Heinrich Heine dijo «Donde se queman libros se terminan quemando también personas», y es la frase que siempre se repite para recordar los acontecimientos del 10 de mayo de 1933, cuando universitarios quemaron en Berlín y en otras ciudades del país libros de espíritu «no germánico». La placa que lo recuerda esta frente a la Facultad de Derecho. Esta plaza se volvió icónica en una película que vimos hace algunos años de Indiana Jones, donde Hitler le autografía el diario del padre de Jones.

Caminamos hacia la Catedral, la cual por ser protestante no debería ser llamada “Catedral”, pasamos por la plaza donde esta el reloj que marca las horas de los diferentes países simultáneamente en la Alexander Platz, un lugar icónico durante la guerra fría.

Luego fuimos a Alexa, un mega centro comercial que es realmente grande. Salimos de ahí y de nuevo estamos en el camino. Estamos en la parte de Berlín que estaba bajo el régimen de la RDA, es decir bajo el control comunista. Los edificios se caracterizan por ser idénticos, están mas bien utilitarios, no había mayor creatividad arquitectónica como la vemos en otras ciudades.

Gendarmenmarkt Platz.

Esta plaza tiene algo muy peculiar de Berlin, el Kaiser Federico Guillermo II mandó construir una catedral para la comunidad protestante local, la cual es grande y hermosa. La comunidad cristiana mostró su descontento y ante esto el Kaiser mando construir otra IDÉNTICA al lado, solo las separa la plaza Gendarmenmarkt. La Plaza Gendarmenmarkt, construida en el siglo XII, es una de las zonas más bonitas de Berlín. El nombre de la plaza, proviene del Regimiento Gens d’Armes (hombres armados) que se encontraban acuartelados en ella. se pueden ver dos iglesias barrocas idénticas que se completan con una torre coronada por una cúpula.

La iglesia de la zona norte, Französischer Dom (Iglesia Francesa), fue construida para los hugonotes franceses que se trasladaron a la zona en el siglo XVIII. En 1708, la comunidad luterana alemana construyó una iglesia en el sur de la plaza, Deutscher Dom (Iglesia Alemana), similar a la francesa y, años después, en 1785, le colocaron una torre prácticamente idéntica a la francesa. La iglesia alemana sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial y en 1980 fue transformada en un centro artístico, que más tarde se convirtió en un museo sobre la historia de la democracia alemana. Entre las dos iglesias, se sitúa la Konzerthaus Berlín, sede de la Orquesta Sinfónica de Berlín. Su interior, destruido prácticamente por completo durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo que ser restaurado para volver a utilizarlo.

Caminamos hacia el Check Point Charlie, el último “puesto fronterizo” que se cerró, el cual se volvió icónico de la visita a Berlin, en este punto tuvo lugar un momento realmente crucial para la guerra, el cual un solo disparo habría desatado la III Guerra Mundial. Pudimos ver aún ciertos lugares donde hay restos del muro de Berlín. Un momento emotivo en la visita si se considera sus implicaciones y las muertes de muchos berlineses tratando de escapar del régimen comunista.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó partida por la mitad y Berlín repartido en 4 distritos de ocupación.

El incidente del Checkpoint Charlie fue una de tantas ocasiones que en los años ’60 casi llevan a la guerra fatal en los años ’60 la situaciónn era increíblemente tensa, muchos creía que se advenía la Tercera Guerra Mundial. Para entonces los estados ya se habían dividido entre las dos superpotencias y no parecía haber un final a la tensión. El mundo tuvo que contener la respiración durante trece largos días mientras EEUU y la URSS aumentaban la tensión durante la crisis de los misiles de Cuba que terminó con el bloqueo de la isla junto con un embargo que en 2014 estuvo cerca de terminar.

También en esos años los ciudadanos soviéticos vieron cómo su país se enzarzaba en una guerra contra Israel para acabar perdiendo. Así como cuando sus tanques iban a reprimir a sus camaradas comunistas de Checoslovaquia en la conocida Primavera de Praga.Berlín fue otro de esos ejes de tensión absoluto donde la violencia podía desencadenarse en cualquier momento. Uno de esos momentos de máxima tensión fue cuando prácticamente de la noche a la mañana apareció en la ciudad un muro que dividía el distrito controlado por la URSS.

La RDA (República Democrática de Alemania) preparó la construcción del muro en secreto diciendo que se estaban preparando para reconstruir parte de la ciudad con edificios para la población. Pero lo que estaba claro era que el distrito soviético se estaba acordonando dejando solo algunos puntos de acceso.

La fuga constante de ciudadanos que usaba Berlín para abandonar el control soviético preocupaba enormemente a las autoridades comunistas. En la noche del día 12 al 13 de agosto de 1961 los soviéticos levantaron el muro entero dividiendo la ciudad en dos. Sabiendo las consecuencias de esa operación, las tropas soviéticas se prepararon para lo peor ya que lo más seguro era que los aliados occidentales intentaran derrumbar el muro. A pesar de esta construcción, las fugas de personas se seguían sucediendo, pero esta vez con más intensidad. Por la evidencia, al final la RDA reconoció que uno de los objetivos era evitar la fuga de cerebros.

Para la memoria histórica aún están las fotografías y los rótulos de la época que anuncian al visitante que está dejando el límite de Berlin Occidental u Oriental, según sea el caso. Tomamos la infaltable foto de la placa que indica en ese lugar donde pasaba el muro de Berlín.

Hay tantas historias detrás de cada uno de estos edificios y calles, que las emociones se agolpan, luego nos encaminamos hacia otro monumento que hasta que lo tuve a vista disfrute del momento: la Puerta de Brandemburgo. No es un ensayo de historia, pero no puedo menos que poner en contexto lo que ha sucedido para comprender su significado histórico:

La Puerta de Brandeburgo: Brandenburger To es un monumento neoclásico del siglo xviii situado en Berlín, construido por orden del rey de Prusia, Federico Guillermo II, después de reprimir la revuelta popular holandesa y restaurar el poder orangista en los Países Bajos. Es uno de los monumentos más conocidos de Alemania, y fue construida en la ubicación de la antigua puerta de la ciudad en la que comenzaba la carretera que conducía de Berlín a la Ciudad de Brandeburgo (Brandenburg an der Havel), que era la capital del Margraviato de Brandeburgo.

La puerta constituye la entrada monumental a Unter den Linden, un bulevar con tilos que conduce directamente al Palacio Real de los monarcas prusianos.

A lo largo de toda su historia, en la Puerta de Brandeburgo se han producido importantes eventos históricos y en la actualidad es considerada no solo un símbolo de la tumultuosa historia de Alemania y de Europa, sino también de la paz y de la integración europea. En la época de Federico Guillermo I (1688), poco después de la Guerra de los Treinta Años y un siglo antes de la construcción de la puerta, Berlín era una pequeña ciudad amurallada rodeada por una fortaleza de estrella con varias puertas, llamadas Spandauer Tor, St. Georgen Tor, Stralower Tor, Cöpenicker Tor, Neues Tor y Leipziger Tor. Una paz relativa, una política de tolerancia religiosa y su estatus como capital del Reino de Prusia facilitaron el crecimiento de la ciudad.

La Puerta de Brandeburgo no formaba parte de la antigua Fortaleza de Berlín, sino que era una de las dieciocho puertas del Muro de la Aduana de Berlín (Akzisemauer), construido en la década de 1730 rodeando la antigua ciudad fortificada y muchos de sus suburbios de entonces.

La construcción de la nueva puerta fue ordenada por Federico Guillermo II para que representara la paz, y originalmente recibió el nombre de Puerta de la Paz (en alemán: Friedenstor). Fue diseñada y construida entre 1788 y 1791, sustituyendo a las simples casetas que flanqueaban la puerta original del Muro de la Aduana. La puerta consta de doce columnas dóricas, seis a cada lado, que forman cinco vanos. Originalmente, los ciudadanos solo podían usar los dos más exteriores a cada lado. Su diseño está basado en los Propileos, la puerta de entrada a la Acrópolis de Atenas, y es coherente con la historia del clasicismo en la arquitectura de Berlín. La puerta fue el primer elemento de la «nueva Atenas en el río Spree» del arquitecto Langhans. En la cima de la puerta hay una escultura, realizada por Johann Gottfried Schadow, de una cuadriga —un carro tirado por cuatro caballos— dirigida por Victoria, la diosa romana de la victoria.

Tras la derrota de Prusia en 1806 en las batallas de Jena y de Auerstedt, Napoleón fue el primero que usó la puerta para realizar una procesión triunfal, y se llevó su cuadriga a París (Jonathan comento que aun no sabemos donde estuvo en Paris, pero fue devuelta a Berlin).

Tras la derrota de Napoleón en 1814 y la ocupación prusiana de París por el general Ernst von Pfuel, la cuadriga fue devuelta a Berlín. En ese momento, fue rediseñada por Karl Friedrich Schinkel para que la puerta desempeñara un nuevo papel como arco de triunfo prusiano. La diosa, ahora definitivamente Victoria, fue equipada con el águila prusiana y la Cruz de Hierro en su lanza, además de una corona de hojas de roble.

Cuando los nazis alcanzaron el poder, usaron la puerta como un símbolo del partido. La puerta sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y era una de las pocas estructuras que seguían en pie entre las ruinas de la plaza de París en 1945, aunque estaba gravemente dañada, con agujeros en las columnas procedentes de las balas y explosiones cercanas. Sobrevivió la cabeza de un caballo de la cuadriga original, que actualmente se conserva en la colección del Museo Märkisches. Para intentar simular el distrito gubernamental de Berlín y confundir a los bombarderos aliados se construyó una réplica de la Puerta de Brandeburgo lejos del centro de la ciudad.

Una visita triste.

Luego de esta visita pasamos por un monumento en el cual hay muchos bloques de concreto, pregunte a Jonathan y me explico que en un memorial por los judíos muertos por el régimen nacionalsocialista, lo atravesamos y ha sido uno de los momentos más tristes que recuerdo, como cuando vistamos el campo de concentración de Buchenwald, es realmente triste caminar entre este conjunto de bloques, tan triste… al punto de las lágrimas.

El Monumento (en alemán, Denkmal für die ermordeten Juden Europas), también conocido como Holocaust-Mahnmal o Monumento del holocausto, es un monumento que recuerda en Berlín a los judíos víctimas del holocausto. Forma parte del desarrollo de la cultura del recuerdo por parte del gobierno alemán, como una manera de hacerse responsable por los crímenes que dejaron los regímenes totalitarios en el país.

Se trata de un campo inclinado de 19,000 metros cuadrados cubierto por una rejilla cuadriculada en la que están situadas 2,711 estelas o losas de hormigón. Estas losas tienen unas dimensiones de 2,38 m de largo y 0,95 m de ancho, y varían en cuanto a su altura, desde los 0,2 m a los 4,8 m. De acuerdo con el proyecto de Eisenman, las estelas están diseñadas para producir una atmósfera incómoda y confusa, y todo el monumento busca representar un sistema supuestamente ordenado que ha perdido contacto con la razón humana…el diseño representa una aproximación radical al concepto tradicional de monumento funerario, en parte porque Eisenman no usa ningún tipo de simbolismo. Un subterráneo anexo denominado Ort der Information (Punto de información) contiene los nombres de todas la víctimas judías del holocausto conocidas, obtenidos del museo israelí Yad Vashem..

El día avanza y nuestro próximo destino es igualmente impresionante, lo supe cuando nos acercamos, el perfil del edificio me lo anticipa: el Reichstag.

El edificio del Reichstag se encuentra en el barrio del Tiergarten, en el distrito Mitte de Berlín. Fue la sede del Reichstag en tiempos del II Imperio alemán y más tarde del parlamento de la República de Weimar. El edificio, diseñado por Paul Wallot, terminó de construirse en 1894 siguiendo un estilo neorrenacentista. En 1933 fue víctima de un incendio provocado cuya autoría no llegó a esclarecerse del todo. Al final de la Segunda Guerra Mundial, durante la batalla de Berlín, fue escenario de cruentos combates y resultó seriamente dañado. En la década de 1960 se realizaron las reformas más urgentes. El aspecto que tiene en la actualidad lo adquirió durante unas obras en los años 1990, responsabilidad del arquitecto británico Norman Foster.

El Reichstag aprobó el 19 de abril de 1871 una moción en la que se decía textualmente: La construcción de un parlamento a la altura de las funciones del Reichstag y digno de representar al pueblo alemán es una necesidad urgente.

La noche del 27 al 28 de febrero de 1933, cuatro semanas después del nombramiento de Adolf Hitler como canciller del Reich, el edificio del parlamento ardió. Se trató sin duda de un incendio provocado, aunque el asunto de la autoría no está resuelto a día de hoy. De lo que no cabe duda es de que los nazis fueron los grandes beneficiados por el incendio. Esa misma noche desataron una oleada de terror contra sus enemigos políticos. El Reichspräsident Hindenburg fue forzado a firmar al día siguiente la llamada Reichstagsbrandverordnung (Decreto del Incendio del Reichstag) «para la protección del pueblo y el estado». El párrafo 1 derogaba los derechos civiles elementales; el párrafo 5 establecía la pena de muerte para delitos de «alta traición«.

El Decreto del incendio del Reichstag ( Reichstagsbrandverordnung), cuyo nombre oficial fue Decreto del Presidente del Reich para la Protección del Pueblo y del Estado (en alemán: Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat), fue una norma legal alemana emitida el 28 de febrero de 1933 por el entonces Presidente de Alemania, el mariscal Paul von Hindenburg, en respuesta directa al incendio del Reichstag. De hecho, la norma fue aprobada por presión del entonces canciller de Alemania, Adolf Hitler, como respuesta al incendio ocurrido en la noche del día anterior, 27 de febrero.

Esta norma dejaba sin efecto en Alemania a diversos derechos ciudadanos que estaban consagrados en la Constitución de Weimar; a ello se une que este mismo decreto fue luego utilizado por el Partido Nazi como base legal para arrestar a todo individuo opositor al régimen, y para prohibir las publicaciones contrarias al nazismo. De este modo, el decreto sirvió como herramienta importante de consolidación del gobierno nazi en tanto podía usarse para reprimir eficazmente a sus opositores.

Al final de la segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo vio en el Reichstag uno de los símbolos del régimen nacionalsocialista. Tras violentos combates fue capturado por el 176.º Regimiento de la 150.ª División de Tiradores del III Ejército de Asalto del Frente Central. Desde Moscú se enviaron en avión nueve banderas soviéticas. El 30 de abril de 1945 uno de estos «estandartes de la victoria» fue izado en el portal principal y posteriormente en lo alto de la cúpula. Alrededor de las 15:00 horas el mando del III Ejército de Asalto, el general Fiódor Kuznetsov, llamó desde su posición al mariscal Zhúkov para informarle: ¡Nuestra bandera roja ondea sobre el Reichstag!

Finalizada la contienda mundial, el Reichstag, que había sido el escenario de violentos combates, se encontraba en estado de semirruina y rodeado de escombros. Las explanadas que lo rodeaban servían a la hambrienta población civil para el cultivo de patatas y hortalizas. En 1954 las autoridades de Berlín Occidental, donde quedaba situado el edificio, tomaron la polémica decisión de dinamitar la cúpula alegando motivos de estabilidad estructural. En el mes de octubre se intentó derrumbarla, pero resistió cuatro detonaciones. Finalmente, el 22 de noviembre de 1954, la cúpula se vino abajo tras otras nuevas cuatro explosiones.

En 1955 el Bundestag de la RFA alcanzó un acuerdo para una restauración completa a pesar de que aún no se sabía a ciencia cierta qué uso se le iba a dar al edificio en la nueva Alemania dividida y en primavera de 1957 el Estado invirtió los primeros 500.000 DM para el mantenimiento del Reichstag. La joven democracia alemana daba sus primeros pasos y lo más consecuente parecía reformar el Reichstag siguiendo estrictamente patrones estéticos contemporáneos, como manera de distanciarse de su terrible pasado.

Desde su construcción hasta el final de la Guerra Fría (1961-1989), el Muro de Berlín transcurría muy próximo a la fachada oriental del Reichstag, donde era posible visitar un museo sobre el Bundestag y la historia del edificio. Era común llevar a las visitas de estado a la terraza exterior para que pudieran contemplar las vistas de Berlín Oriental por encima del muro. Desde 1971 se exhibió en el edificio sobre la historia de Alemania que fue vista por varios millones de personas.

Tras la Reunificación alemana el 3 de octubre de 1990, el Bundestag en pleno acordó tras un acalorado debate trasladar el gobierno federal desde Bonn hacia Berlín, que sería capital de la Alemania reunificada, devolviendo al edificio del Reichstag sus antiguas funciones de sede del poder legislativo.

El edificio que hoy visitamos es también impresionante, Jonathan obtuvo la carta de invitación (inserta) del parlamento para poder visitarlo. El sistema de control es como un punto de control de aduanas, tiene rayos “X”, revisión de equipaje, etc. luego hay una visita guiada que describe a cada paso el recorrido por la cúpula . Al salir recibi una copia del parlamento, su historia y funcionamiento. Puede no ser perfecto, pero funciona aun con la reunificacion.

Todas las personas pueden solicitar la entrada, es gratuita. Al salir del parlamento, pasamos por un parque donde está un memorial a los gitanos asesinados durante el régimen nacionalsocialista.

El edificio es una construcción interesante, en la primera planta hay en la base de la estructura que recibe la lluvia, una exposición de documentos que cuenta la historia política de Alemania, hay toda clase de documentos y afiches. Luego subimos con la Conejona por una rampa inclinada hasta la cúpula, desde donde se puede apreciar la ciudad a 360°, muy bonito. Hay muchas personas visitando, muchos jóvenes por cierto.

Regresamos al apartamento donde nos quedamos. Este está ubicado al norte de Berlin, una zona de lo que fue la RDA, donde aún quedan algunas casas pequeñas, en general Berlín ahora tiene muchos edificios, la vivienda es muy cara.